Замена рабочего цилиндра сцепления W114, W115....

Началось с того, что педаль сцепления стала "западать". Что бы включить или выключить передачу нужно было вытягивать ее обратно. Сначала проявлялось это очень редко. Но с приходом минусовой температуры, стало все чаще и чаще. В итоге сцепление перестало работать совсем и под машиной появилась лужа.

Для ремонта понадобятся:

- цилиндр сцепления рабочий A0012956807. Я использовал Ate 03.2523-0811.3 (1121,81 руб.). Кто пожелает отремонтировать его, номер ремкомплекта таков A0002903367.
- прокладка пластиковая A1152510080 (33,15 руб.)
- тормозная жидкость 0.5-1 литр (я использовал DOT4)
- качественные ключи на 7, 12 и 13.

Почему качественные? Потому что самая трудность заключается в откручивании трубкии и разбитый ключ только слижет грани.
Вобще, тормозную жидкость нужно использовать ту, что рекомендована заводом-изготовителем (это не DOT4). Я же использую потому, что в тормозной системе менял все манжеты, ремонтировал ГТЦ и суппорта с заменой всех резинок на современные новые. В противном случае использование несоответствующей жидкости может привести к протеканию ее через сальники и "потере тормозов". Первым, обычно, сдается ГТЦ - вакуумный усилитель заполняется жидкостью и мотор жутко дымит.








Ключом на 12 откручиваем трубку. Лучше начать с нее, т.к. потом при открученном цилиндре откручивать ее будет крайне трудно. К тому же всю процедуру удалось провести без лазания под машину. т.е. сверху





Ключом на 13 открутить 2 болта.





Новый рабочий цилиндр сцепления Ate 03.2523-0811.3







Перед установкой цилиндра ослабить или выкрутить штуцер для прокачки. Так удобнее в дальнейшем))) Также при покупке нового цилинда стоит купить черненькую пластиковую прокладочку A1152510080. Устанавливать ее нужно канавкми вниз и к цилиндру. Если канавки будут вверх, то попадающая грязь и влага будут скапливаться внутри, что приведет к корозии и поломке (видно на фото ржавую грязь, которая собиралась в закрытой полости).




Собирается все в обратной последовательности. Сначала прикручивается цилиндр. Далее трубка.
Самый простой способ заполнить магистраль, это выкрутить штуцер, заполнить бачек жидкостью и подождать до тех пор, пока не пойдет чистая ровная струйка без пузырьков. Закрутить штуцер и понажимать на педать сцепления.

Но лучше "прокачивать " сцепление так . Берём резиновую трубку для прокачки длинной около 1м. и подключаем
с одной стороны к ослабленому штуцеру прокачки на рабочем цилиндре на коробке передач а второй конец
трубки к ослабленому штуцеру на правом переднем тормозном супорте.
Далее нажимаем на педаль сцепления - она провалится до пола и там останется (т.к у неё нет возвратной
пружины ) . Оставляем педаль сцепления в полу нажатой . И потихоньку нажимаем на тедаль тормоза .
Незабываем контролировать уровень тормозухи в бачке тормоза. И помаленьку следим за педалью сцепления
она сама будет отходить от пола по мере заполнения контура сцепления . И как только она встанет в рабочее
положение - закрываем оба штуцера - долеваем жидкость и снимаем шланг. Не в коем разе не нажимаем на
педаль сцепления - иначе сорвём шланг со штуцеров и всё "уделаем "тормозухой.

Богдан, твой способ правильный. Просто у меня не было в наличии ни шланга, ни ямы. Все делал у дома подручными средствами так сказать.

Просто способ что я описал позволяет полностью удалить воздух из контура.

Gottlieb пишет:Но лучше "прокачивать " сцепление так . Берём резиновую трубку для прокачки длинной около 1м. и подключаем
с одной стороны к ослабленому штуцеру прокачки на рабочем цилиндре на коробке передач а второй конец
трубки к ослабленому штуцеру на правом переднем тормозном супорте.
Далее нажимаем на педаль сцепления - она провалится до пола и там останется (т.к у неё нет возвратной
пружины ) . Оставляем педаль сцепления в полу нажатой . И потихоньку нажимаем на тедаль тормоза .
Незабываем контролировать уровень тормозухи в бачке тормоза. И помаленьку следим за педалью сцепления
она сама будет отходить от пола по мере заполнения контура сцепления . И как только она встанет в рабочее
положение - закрываем оба штуцера - долеваем жидкость и снимаем шланг. Не в коем разе не нажимаем на
педаль сцепления - иначе сорвём шланг со штуцеров и всё "уделаем "тормозухой.

А я вот обычным способом прокачиваю, так она зараза после первого раза выходит и жидкость и воздух. Закручиваю штуцер прокачки, второй раз нажимаю и ничего не выходит.А цилиндры и главный и рабочий новые