Сальниковая набивка коленвала. ОМ 615.912

Пришла весна, скоро потеплеет и придёт время заняться ремонтом. Проблема - течь масла. Предварительный диагноз - задний сальник коленвала. В связи с этим хотел бы предварительно прикинуть алгоритм работ. Так как двигатель будет разбираться, на что обратить внимание, что измерить, отрегулировать, поменять попутно. Есть ли какие-нибудь нюансы при замене самого сальника.
По всей вероятности, придётся работу (всю или частично) делать самому, но под руководством специалиста с опытом. Такой вот своего рода "мастер-класс" должен образоваться.
Сейчас изучаю пособия и форумы, получаю теоретическую подковку.

Ничего сложного в замене нет . Попутно нужно поменять передний сальник и выяснить состояние коленвала . Если он в
норме то Обязательно заменить вкладыши те и те на новые тогоже размера . Если вал "не айс" то точить вал и вкладыши
соответствующего ремонта.
И нужно обратить внимание на нарезку на валу по которой ходит сальниковая набивка . Если она вытерта то новая набивка не сильно поможет .
И последнее - набивка по центру стопорится "иглой" от проворачивания поэтому при установки нужно ставить с запасом
на утапливание в паз . А концы подрезать ччтобы край набивки выступал по 1-2 мм с каждой стороны по отношению
к плоскостям поддона и блока.

О чем забыл спросить, так это какого производителя брать сальник и номер каталожный.

Обычно "Элринг " или оригинал . Можно и "Реинц" . Передний сальник нужно только смотреть чтоб с установочным
ограничительным буртом был.

Gottlieb пишет:  Обычно "Элринг " или оригинал . Можно и "Реинц" . Передний сальник нужно только смотреть чтоб с установочным
ограничительным буртом  был.

Передний сальник достался вместе с машиной. Тек давно, хозяин просто подливал масло. Посмотрю, когда попаду к машине.

где то я подробный отчет здесь выкладывал про капиталку дизеля с запчастями...

Вот и я призываю изучать форум вдоль и поперёк . Процентов 80 основных вопросов по теме МВ освещено тут.

Gottlieb пишет: Вот и я призываю изучать форум вдоль и поперёк . Процентов 80 основных вопросов по теме МВ освещено тут.

Я эту тему в форуме прочитал от начала до конца, потом от конца к началу и по диагонали)))
Форум помог мне во многом, в частности, при ремонте одометра.

В данном случае задал тему, так как толком ещё не знаю, нуждается ли двигатель в капиталке, на что обратить внимание, чтобы это понять и как добраться до замены сальника.
Полученными отзывами и доволен, спасибо за помощь.

Так набивка то течёт? Щас просто занимаюсь аналогичным вопросом. Клиент обратился - течёт набивка . А в итоге оказалось что сильнее набивки течёт коробка -механика . в которую зачемто налили нашей трансмиссионки вместо ATF.

провести полную дефектовку не разобрав двигатель не получится.
Предварительно же можно замерить компрессию и посмотреть давление масла на горячую - будет понятно, нуждается ли мотор в глубоком ребилде.
Так же, например, выставить метки на КВ и сверить совпадение на РВ - узнаешь, необходимо ли менять цепь и звезды.
В любом случае перед сборкой стоит отнести на замену и регулировку форсунки.  
Посоветовал бы и ребилд ТНВД, но это по обстоятельствам и кошельку, может обойтись дороже полной капиталки мотора.
Ну а так в любом случае запасайся прокладками, сальниками, набивками, ремнями... - это все одноразовое и, скорее всего, мертвое.
До кучи неплохо сделать профилактику генератору и стартеру.
Остальные замеры и советы после вскрытия.

Gottlieb пишет:Так набивка то течёт? Щас просто занимаюсь аналогичным вопросом. Клиент обратился - течёт набивка . А в итоге оказалось что сильнее набивки течёт коробка -механика . в которую зачемто налили нашей трансмиссионки вместо ATF.

Вот тут я затрудняюсь ответить. Когда брал машину, хозяин сказал, что течёт передний сальник и что он сальник купил, но до замены руки не дошли.
На машине я приехал из Карелии, около 1000 км. Где-то через 500 км на стоянке заметил лужу масла под машиной с задней стороны мотора. Потом эта течь пропала. По приезду ездил мало, но в хорошую жару на горячий мотор масло капало прямо каплями. На остывшем моторе после стоянки оставалась лужица масла, но каплепадение прекращалось.

Так я и говорю - нужно всё там отмыть и следить откуда течёт . На таких древних машинах коробка 99% нуждается
во вмешательстве что никто никогда не делал . Подробнее про коробку в моей теме про 230/114. Потом масло какое ???
нужно 10в-40 а ещё лучше 20в-40 . Если меньше то течь будет даже с нормальной набивкой.

Gottlieb пишет: Так я и говорю - нужно всё там отмыть и следить откуда течёт .  На таких древних машинах коробка 99% нуждается
во вмешательстве что никто никогда не делал . Подробнее про коробку в моей теме про 230/114.  Потом масло какое ???
нужно 10в-40  а ещё лучше 20в-40  . Если меньше то течь будет даже с нормальной набивкой.

ребят, ну посмотрите что за масло течет. Достань щуп, капни на руку, разотри немного. Потом ткни пальцем в лужу, так же разотри и сравни - у дизеля оно будет черное, с сажей, с запахом выхлопа дизеля, отмывается крайне плохо. Мазки совпадают? - масло с двигателя. Если это АТФ из коробки, даже с большой выработкой, оно и пахнет по другому и на цвет другое, с красным оттенком. А если туда уже кто то заливал трансмиссионку, то запах будет специфический, резкий.

Хм... тогда вопрос, а откуда может течь из коробки?

Так стандартно всё - передний сальник , боковые штоки , задний сальник , прокладки .

У меня появился вопрос по радиатору. стоит от 123-го. Родной радиатор надо бы поставить. Есть ли разница между водяными радиаторами, при наличии масляного радиатора и без оного?

Непонял -в чём разница ? Маслорадиатор пристяжной с боку . Оригинальный /8 радиатор цельнометал. от 123 пластиковый .

Gottlieb пишет:Непонял -в чём разница ? Маслорадиатор пристяжной с боку .  Оригинальный /8 радиатор цельнометал. от 123 пластиковый .

то есть по размеру радиатор с пристяжным масляным и без него одинаковые? И в креплении разницы нет?

А понял . По креплению они вообще разные . 123 - стоит на двух подушках снизу и двух защёлках сверху . а /8 вставляется в боковины "телевизора" на двух резиновых полозьях и сверху побокам подвешен на двух кольцах
резиновых -примерно таких же как на глушителе.

w4114w пишет:У меня появился вопрос по радиатору. стоит от 123-го. Родной радиатор надо бы поставить. Есть ли разница между водяными радиаторами, при наличии масляного радиатора и без оного?

114/115 и 123 - радиаторы абсолютно разные по исполнению и креплению.
По 114/115 - при отсутствии масляного основной будет во всю ширину рамки кузова. Если масляный предусмотрен, то он прикручивается сбоку к основному и соответственно основной уже на ширину масляного.

Gottlieb пишет:Непонял -в чём разница ? Маслорадиатор пристяжной с боку .  Оригинальный /8 радиатор цельнометал. от 123 пластиковый .

Разве на 123-м пластиковый?

mb-diesel пишет:

Gottlieb пишет:Непонял -в чём разница ? Маслорадиатор пристяжной с боку .  Оригинальный /8 радиатор цельнометал. от 123 пластиковый .

Разве на 123-м пластиковый?

бачки пластиковые

Gottlieb пишет:
нужно 10в-40  а ещё лучше 20в-40  . Если меньше то течь будет даже с нормальной набивкой.

По маслу вопрос. Какое брать? По вязкости понятно, а вот от какого производителя? понимаю, что мнений много может быть. И 15в-40 тоже подойдёт, так? Авто эксплуатируется только летом.

дело сугубо личное, главное - не нарваться на подделку.

Добрался, наконец-то, до машины. Итак, как выяснилось, в так напугавшей меня в свое время течи масла оказалась виновата прокладка ТНВД. Попутно была заменена прокладка в самом ТНВД (нижняя) и прокладка подкачивающего насоса. ТНВД выставлен по меткам, но, вот как-то выхлоп поддымливает и мотор колбасит. В чём причина? Форсунки?
Сальник коленвала, оказался, к счастью, в порядке. Осталось одно место небольшой утечки - прокладка масляного поддона. Вопрос - стоит ли посадить новую прокладку на герметик? Или одной прокладки будет достаточно?

Теперь, собственно, о моторе. Он оказался собранным из двух - 615+616. ГБЦ, распредвал - от 616, блок цилиндров с выбитым сбоку номером 615.912 - от 615, картер и масляный насос - от 616-го. Этим и объясняется наличие масляного радиатора.