Свечи накала.

Да не - нормально всё ! Кому нужно -тот прочтёт текст сколько его небыло написано . У нас сейчас ночью -30 С .

А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Marat пишет:А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Есть фото, номер каталожный? Можно поэкспериментировать...
пальчиковые подключаются параллельно, если не ошибаюсь.

PASHKINS пишет:

Marat пишет:А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Есть фото, номер каталожный? Можно поэкспериментировать...
пальчиковые подключаются параллельно, если не ошибаюсь.

Совершенно верно. Но это новой системы двухполюсных свечей. Это можно установить на наши модели с небольшими переделками,но тогда теряется оригинальность.

Marat пишет:

PASHKINS пишет:

Marat пишет:А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Есть фото, номер каталожный? Можно поэкспериментировать...
пальчиковые подключаются параллельно, если не ошибаюсь.

Совершенно верно. Но это новой системы двухполюсных свечей. Это можно установить на наши модели с небольшими переделками,но тогда теряется оригинальность.

готов поэкспериментировать, но нужны номера свечей, которые подойдут на наш блок.

PASHKINS пишет:

Marat пишет:

PASHKINS пишет:

Marat пишет:А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Есть фото, номер каталожный? Можно поэкспериментировать...
пальчиковые подключаются параллельно, если не ошибаюсь.

Совершенно верно. Но это новой системы двухполюсных свечей. Это можно установить на наши модели с небольшими переделками,но тогда теряется оригинальность.

готов поэкспериментировать, но нужны номера свечей, которые подойдут на наш блок.

Павел номера не причём, спираль такая же, только резьбой отличаются

Marat пишет:Павел номера не причём, спираль такая же, только резьбой отличаются

не понял... ты же выше писал, что

А вообще сейчас есть пальчиковые но с резьбой под наши. Кому как.

Вообще, Когда я покупал свою машину, на ней стояли приколхоженные пальчиковые свечи, такие действительно есть, их можно было заказать, но я поставил все оригинальное, а колхоз повыкидывал....

Да, и соответственно резьба у них и вся посадочная фигня полностью совпадала с петельковой...

пофиг) заказал новые, боши) Жду когда привезут)

Любой форкамерный дизель, для устойчивого запуска оснащён свечами накала. Главная их задача прогреть воздух и форкамеру перед запуском двигателя. После того как дизель запустился, свечи в работе дизельного двигателя не участвуют. В некоторых европейских и японских дизелях свечи всё таки работают постоянно или прерывисто до прогрева двигателя и на горячую но это нужно не для устойчивой работы, а для уменьшения вредных выбросов. Если Ваш форкамерный дизель не запускается, то в 90 случаев из 100 виноваты свечи или реле накала. Самый простой способ проверки свечей – отсоединить от вывода свечи провода от реле и коснуться этого вывода проводом от плюса аккумулятора. Главное правило – касаться надо кратковременно так как напряжение аккумулятора 12 – 13 вольт, а напряжение подаваемое на свечи иногда не превышает шести вольт. При наличии искры при касании с большей долей вероятности можно сказать – свеча целая. Необходимо также проверить подачу напряжения на свечи от реле накала, так как некоторые автомобили оснащены предохранителями на свечи и они частенько перегорают. Проверять напряжение следует на холодном или немного теплом двигателе, так как на горячую некоторые системы запуска напряжение на свечи не подают, можно конечно обмануть технику, сняв провод с температурного датчика реле свечей, но надо ещё знать, где он находиться. При отсоединении датчика температуры свечи включаются на режиме «очень холодного двигателя».
На двигателях с прямым впрыском TDI, HDI, SDI… свечи включаются в основном только при отрицательных температурах.
При выходе из строя свечей обычно рекомендуют менять комплектом, но как правило это не обязательно. Только на старых дизелях Mercedes, где применяются петлевые свечи, включенные последовательно нужно менять одновременно все, так как любое несовпадение в сопротивлении одной свечи приведёт к неправильной работе всех.




На современных дизелях свечи включены параллельно источнику напряжения и выход из строя одной не приводит к сбою в работе остальных свечей накала. Свечи разных фирм могут отличаться по времени накала, при установке разных свечей необходимо выдерживать время нагрева свечей немного больше чем задаёт реле накала.




При замене особое внимание надо обращать на вольтаж свечей. В японских дизелях нередки случаи применения на одних и тех же двигателях систем накала с разными напряжениями, особенно этим страдают машины Mitsubishi. В машинах этой марки при наличии на приборной панели лампочки свечей накала, свечи - 12V, при её отсутствии - 6V.
Основные признаки и факторы, вызывающие неисправность свечей:





1 и 2 – свеча «срезана» полностью или частично: проблема с распылителем, распыление в неправильном направлении или льющий распылитель
3 – свеча «вздута»: слишком высокое напряжение подаваемое на свечу или предыдущее хранение её при повышенной влажности, возможно повышено напряжение бортовой сети
4 – свеча «вздута» на выходе в форкамеру: попадание масла в форкамеру, возможна неисправность двигателя
5 – нагар вокруг основания свечи: свеча установлена неправильно, негерметично, плохая затяжка или повреждение резьбы в головке блока
И ещё: практически все свечи продаваемые на территории СНГ не отличаются хорошим качеством, вне зависимости от производителя, к нам идёт один «шлак» который работает год – полтора (в лучшем случае), поэтому не стоит удивляться ежегодной смене свечей. К тому же зимы у нас холоднее и продолжительнее, свечи работают с большой нагрузкой и долго не выдерживают.
Проверка и ремонт форсунок:

Опыт работы с дизелями показывает, что слухи о фундаментальном значении форсунок явно преувеличены. При малейшей неисправности дизеля все бегут их проверять, что является полной бредятиной. Ко мне приезжают на ремонт дизеля практически с полностью неисправными форсунками - распылитель «льёт», давление ниже нормы, а владелец машины не жалуется на плохую заводку и большой расход топлива. Практика показала, что основой устойчивого запуска дизеля является исправные и правильно работающие свечи накала, исправный и правильно выставленный (угол впрыска) насос и хорошая компрессия, форсунки здесь решающей роли не играют.


Правильная работа форсунок даёт ровную работу двигателя, меньший расход топлива, хорошую динамику, меньшую дымность, правильный температурный режим двигателя . Обычно владельцы дизелей стремятся достичь совершенства в этой области в летний период эксплуатации машин, зимой всех интересует запуск дизеля при низких температурах и на всё остальное внимания не обращают . Воспламенение дизельного топлива происходит при впрыскивании его в нагретый до 400 градусов воздух, воздух нагревается от сжатия примерно 19 – 23 раз (степень сжатия дизеля). Если двигатель изношен и сжатия в нужное количество раз не достигается то и не достигается температура воспламенения дизельного топлива, поэтому как мелко не распыляй топливо в «холодном» воздухе оно не воспламениться и дизель не заведётся.
Обычно рекомендации производителя топливной аппаратуры по замене распылителей составляет 60 000 км пробега, на практике, родные распылители устанавливаемые на заводе ходят по 300 000 км. Устанавливаемые распылители при ремонте форсунок обычно больше 120 000 км не выхаживают и этот пробег считается хорошим результатом. Конечно, одна неудачная заправка с водой и мусором может привести к заклиниванию распылителей при любом их пробеге.

При замене распылителя требуется высокая культура производства. Желательно наличие двух стендов для форсунок: для проверки «грязных» - снятых с двигателя форсунок и «чистых» - вымытых, на пример в ультразвуковой ванне с моющим средством.


Стенды для проверки форсунок должны регулярно поверяться, так как установка давления в форсунках на 10% выше номинальной обычно приводит к неустойчивой работе насоса и как следствие двигателя. В стендах должна применяться специальная жидкость а не дизельное топливо. Для протирки чистых частей форсунки следует применять ткань без ворса. Корпус и проставку перед сборкой рекомендую притереть на ровной плите с применением шлифовальной бумаги № 1000-2000. Если при замене распылителя не меняется проставка форсунки, (фирменная проставка дороже распылителя) следует затягивать корпус форсунки с большим на пару килограмм усилием, чтобы форсунка не текла по соединению. Применять герметики, фум ленты и прочую ерунду для герметизации форсунки нельзя, так как топливо всё равно будет течь, только не наружу, а внутрь гнезда форсунки и будет коксовать гнездо.


Проверка форсунок на стенде на первый взгляд примитивный процесс, но без опыта практически трудно оценить качество работы распылителя. Этим пользуются некоторые сервисы навязывая замену ещё рабочих распылителей на новые. Описать процесс проверки форсунок довольно сложно, так как это будет похоже на инструкцию по катанию на двухколесном велосипеде.

Угол впрыска:

Одной из самых значимых настроек дизельного двигателя является регулировка угла впрыска. Любое вмешательство в настроенный дизель таких как: замена ремня ГРМ, ремонт двигателя сопровождаемый снятием головки блока и т.п. , требует последующую регулировку угла впрыска. Практически все параметры дизеля, такие как: запуск при низких температурах, динамика, экономичность, дымность, температурный режим, шумность, зависят от этой регулировки. Многие владельцы дизельных машин годами эксплуатируют свои автомобили и не знают, что характеристики их двигателя могут быть гораздо лучше. Обычно ремни ГРМ в условиях отечественного ненавязчивого сервиса меняются без выставления угла и последствия такой замены вылезают в лучшем случае сразу или что хуже при возникновении неблагоприятных условий для запуска дизеля – наступления холодной зимы, например. У владельца и мысли не возникает, подумать, что виновата во всём замена ремня, которая произошла ещё весной.



Выставить угол можно статически или динамически. Практика показала, что статический способ наиболее верен. Динамический угол вторичен и показывает состояние форсунок и ТНВД. Если после правильного выставления угла статическим способом динамический угол отличается от нормы, скорее всего разрегулирован или неисправен насос или форсунки. Сложность выставления динамического угла состоит в том, что на каждую машину может существовать до трёх данных углов впрыска в зависимости от применяемой измерительной аппаратуры (BOSCH, TECNOTEST, STANADYNE), или ещё хуже один из трёх вариантов. Измерительные приборы для измерения динамического угла очень дороги и купить все системы может позволить себе не каждый дизельный сервис.


Регулировка статического и динамического угла впрыска WV Голф 1.6TD. После правильного выставления статики динамика показала угол в 15.8 градуса, при измерении в режиме BOSCH (норма 16+/- 1 градус при 900 оборотах в минуту) что говорит о хорошем состоянии топливной аппаратуры.

Сергей Бледных
http://steldiesel.ru/blednih.html